The Island of Memoirs

Irlanda: Dublin, Belfast & Causeway Coast

Depois de ter sido apresentado aqui no Desvio do Pensamento o trabalho e os resultados a nível económico das políticas irlandesas (por R.C.), viajei até lá para espreitar um pouco da ilha. Da Irlanda em si, Dublin; da Irlanda do Norte, Belfast e a “so-called” Causeway Coast. E muito ainda há para descobrir naquela ilha.

Ao aterrar em Dublin, a primeira impressão é a de que vou estar não sei quantos dias numa ilha onde não consigo perceber três quartos do que eles dizem. O «Irish accent» aproxima-se, por vezes, do Chinês. Se peço indicações, percebo meio nome da rua que estava à procura; se peço uma Guinness, percebo metade do preço daquilo que realmente tenho que pagar. Se o «British» já pode ser tramado, o «Irish» é… Chinês. De Dublin só conheço os U2 e o Oscar Wilde quando aterro. Saio de lá apaixonado pelo bairro de Temple Bar – com todo aquele ar alternativo e de ter sempre uma boa exposição ou um bom concerto à porta; e com um certo apego ao valor que os irlandeses dão a um bom pub, uma boa Guinness e um bom concerto de música celta… Juntando o Trinity College, a National Gallery, a casa do Oscar Wilde, as várias caminhadas e uma vista de olhos pelo Book of Kells – e saio de Dublin com um sorriso pregado na boca, pronto para continuar a viagem.
Chego a Belfast e desiludo-me em três segundos. Cidade sem furor de beleza. Esburacada por novos investimentos por todo o lado e vestida pelo sem-fim de receio por mais bombas, assassínios ou raptos. Coração dos conflitos político-sociais dos chamados “troubles”, que desde 1969 assombram a parte Oeste da cidade, Belfast resiste optimista quanto ao futuro. Estampado na cara das pessoas estão dois componentes: um passado magoado e um convicto sabor a felicidade para o futuro. Misteriosa mistura que dá uma estranha vontade de enaltecer a cidade. O que me levou a Belfast não foi a sua arquitectura ou os seus monumentos (que em muito me surpreenderam), mas sim a curiosidade por aquela tensão criada pelos “troubles”; os murais protestantes e católicos; os sentimentos de quem vive num dos lados da fronteira criada por tão fortes divergências. E foi isso que vi. De Shankill Road – coração do bairro protestante – até ao bairro católico em Falls Road, senti a tensão, admirei a brutalidade dos murais e ouvi os sentimentos dos dois lados da fronteira. Dispersos ainda entre vinganças e ódios, estes sentimentos são assustadores pela sua magnitude – «Estás a ver esta cicatriz no meu pescoço? Foi a IRA há já uns anos atrás»; «Eu não sou irlandês! Sou inglês e fiel à Rainha! Protestante de gema, nascido e criado em Shankill Road»; «Estás a ver aquele carro ali a 50 metros? Há 4 meses explodiu ali uma bomba armadilhada num carro e eu estava aqui a fumar um cigarro» … A intensidade dos acontecimentos é já quase banalizada por todos, enquanto eu receio, da cabeça aos pés, pela minha permanência até já à noite nestes dois bairros, em muito, ameaçadores.
Parto então para a última etapa desta viagem: a visita à Causeway Coast – costa do topo norte da ilha, recortada por altíssimas falésias e uma natureza pura e sentida. Uma caminhada de 18 km pela costa de Ballintoy a Bushmills, passando pelo fenómeno natural, grandioso e parte do património da UNESCO – Giants Causeway – bastou para perceber a magnífica força da natureza irlandesa. Talvez da Irlanda mesmo em si, daquilo que sempre foi e que, esperemos, sempre será: «an island of memoirs» ... onde nos perdemos muito fundo em nós próprios.

“So peaceful and calmly this place it seems to be,
Yet I stare at it sadly for its thru a picture I see,
This land far, far away from mine
I watch the clock in patient time
For someday soon I’ll touch the sand
Of this calm place called Ireland.”

Chantal O’Connor

J.A.